,

Как правильно настроить фотоаппарат

ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ

А вы знаете, что для получения правильной экспозиции в любом режиме фотосъёмки, будь то полностью автоматический, полуавтоматический или полностью ручной режим фотографу (или фотоаппарату) нужно установить всего лишь три параметра - выдержку, диафрагму и чувствительность матрицы. Из всех функций и "наворотов" вашего фотоаппарата только эти три параметра влияют на экспозицию. Все вместе эти параметры часто называют "ТРЕМЯ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ" Начнём изучение этих трёх параметров и их зависимости друг от друга по порядку.

Почему фотография светлее или темнее чем нужно?

Вы когда-нибудь видели, как пекут блинчики? Чем дольше блинчик жарится, тем темнее он будет, пока не подгорит совсем :о(. Тоже самое происходит и при фотосъёмке - микрокристаллы галоидного серебра, если мы говорим о плёночной фотографии, способны накапливать свет. Чем дольше освещать фотоплёнку, тем темнее будет негатив после проявки фотоплёнки (проявка фотоплёнки - это обработка фототплёнки специальным химическим раствором - проявителем). Причём здесь фотоплёнка? Мы живём в цифровой век и плёночныe фотоаппараты уже давно стали раритетом, а цифровой фотографии негативы не применяются!

Так-то оно так, но закономерность остаётся прежней, с той лишь разницей, что при увеличении времени освещения матрицы фотография будет светлее, в отличие от блинчика или негативной фотоплёнки

Слишком тёмная фотография Нормальная экспозиция Слишком светлая фотография
недоэкспонированная фотография фотография с парвильной экспозицией переэкспонированная фотография

недоэкспонированная фотография

Слишком тёмная фотография

нормальная экспозиция

Нормальная экспозиция

переэкспонированная фотография

Слишком светлая фотография

Так же, как и пере-жаренный или недо-жаренный блинчик, фотографии с неправильной экспозицией не следует никому показывать :о)

Фотографии с неправильной экспозицией, получившиеся светлее,
чем нужно, называют пере-держанными   или пере-экспонированными, а
фотографии темнее чем нужно — недо-держанными   или  недо-экспонированными.

Итак, мы установили, что чем больше света, тем ярче (светлее) цифровая фотография. В солнечный день света много, поэтому для нормальной экспозиции кадра нужно освещать матрицу меньшее время, чем в пасмурный день или в комнате с одним окном.

Выдержка - главная настройка экспозиции

В любом фотоаппарате есть специальная шторка, закрывающая матрицу от света. Она называется затвор и для получения фотографии открывается на строго определённое время - это время и есть выдержка.

Выдержка - это время, в течение которого свет освещает матрицу вашего фотоаппарата.
Чем больше освещённость и яркость снимаемого объекта, тем меньше времени нужно чтобы получить нормальную экспозицию, тем короче требуется выдержка.

ISO - очень важный параметр экспозиции

Если жарить блинчики на медленном огне, то времени понадобится больше, не так ли? Но мы можем добавить немножко огня, и дело пойдёт быстрее... Однако, при этом возрастёт вероятность того, что блинчики получатся местами подгоревшими...

В любом цифровом фотоаппарате есть похожая настройка - это чувствительность матрицы. При более высоких значениях чувствительности матрицы мы сможем укоротить время выдержки. Однако, так же, как и при жарке блинчиков, при очень высоких значениях ISO повышается вероятность того, что фотография местами будет "подгоревшей" – фотографы говорят "шумной". Увеличивая чувствительность ISO мы заставляем матрицу быстрее накапливать свет. Но, увеличение чувствительности матрицы приводит к её повышенному нагреву и, в результате, к появлению искажений на фотографии, которые называются шумами – так же, как при жарке блинчиков на сильном огне :о)

Высокая чувствительность матрицы фотоаппарата позволяет укоротить время,
необходимое для получения нормальной экспозиции фотографии (выдержку),
однако добавляет на фото-изображение зернистость (цифровой шум),
чем сильно ухудшает качество фотографии.

Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO - это "киты" цифровой фотографии. В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку. Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)

Диафрагма - третий параметр экспозиции

По правде говоря, диафрагма НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для управления экспозицией... Диафрагма фотоаппарата (вообще-то правильно говорить диафрагма объектива) предназначена для управления глубиной резкости.

Диафрагма объектива – это перегородка с отверстием, расположенная внутри объектива. Размер отверстия диафрагмы можно изменять в зависимости от потребностей фотографа. Например, если нужно, чтобы фон на фотографии был размыт, диафрагму нужно открыть. Если же вы снимаете несколько предметов (или людей) на разном расстоянии от фотоаппарата и хотите сделать все их резкими, то диафрагму нужно закрыть, возможно до самого маленького отверстия.

Поскольку размер отверстия диафрагмы влияет на количество проходящего через объектив света (так же как размер окна в вашей комнате), то понятно, что при маленьком отверстии на матрицу попадет меньше света. Поэтому, чтобы получить нормально экспонированную фотогарфию с закрытой диафрагмой, приходится удлинять время освещения матрицы (выдержку) или увеличивать чувствительность матрицы.

Диафрагмаустройство в объективе фотоаппарата, предназначенное для управления
Глубиной Резкости Изображаемого на фотографии Пространства – сокращённо ГРИП.

Диафрагма объектива
управляет ГРИП, однако влияет на экспозицию,
примерно так же, как размер окно влияет на освещенность комнаты.

Выдержка, ISO, диафрагма, экспонометр

Поскольку выдержка, ISO и диафрагма влияют на экспозицию, то для получения нормально экспонированной фотографии (не слишком тёмной и не слишком светлой) нужно выбрать такое сочетание этих параметров, чтобы на матрицу попало определённое количество света.

Это количество зависит от освещенности объекта съёмки и его способности отражать свет... вот такая сложная задача, однако решить её довольно просто, если вы знаете что такое фото-экспонометр

В любом цифровом фотоаппарате есть прибор, измеряющий экспозицию - фото-экспонометр или просто экспонометр.

На самом деле экспонометр фотоаппарата измеряет не экспозицию, а отражённый от объекта фото-съёмки свет, а процессор фотоаппарата, опираясь на измерения освещённости рассчитывает экспозицию.

На иллюстрации ниже вы видите шкалу экспонометра посередине видоискателя зеркального фотоаппрата. Под шкалой стрелка, экспонометра - сейчас она стоит посередине шкалы, т.к. все три параметра экспозиции (выдержка+диафрагма+ISO) дают правильную экспозицию EV=0 [англ. Exposure Value - экспозиционное (световое) число]

Слишком тёмная фотография

выдержка + диафрагма + ISO = экспозиция

Когда настройки фотоаппарата НЕ СООТВЕТСТВУЮТ освещению снимаемой сцены, нижняя стрелка экспонометра перемещается влево (EV со знаком минус) если предполагается недодержка (тёмная фотография) , или вправо (EV со знаком плюс) - в случае передержки (светлая фотография).

В автоматических режимах, в зависимости от измерений экспонометра, фотоаппарат сам установит нужные значения выдержки, ISO и диафрагмы, чтобы получить нужную экспозицию. Поэтому в обычных условиях съёмки индикатор экспонометра всегда показывает EV=0

Что такое обычные условия фотосъёмки

Фото-экспонометр настроен на среднестатистический объект, который отражает примерно 18% падающего на него света, при этом расчёт ведётся для дневного неба с небольшими облаками и фотосъёмка происходит на высоте примерно равной уровню моря.

Поэтому в тех случаях, когда условия фотосъёмки отличаются от обычных получить правильную экспозицию в автоматическом режиме довольно сложно.

Именно по этой причине многие фотографы пользуются ручным режимом, в котором все три параметра экспозиции устанавливаются вручную, впрочем об этом в следующих статьях... А сейчас важно разобраться со стандартными рядами выдержки, диафрагмы и ISO

Выдержка, ISO, диафрагма - всё взаимосвязано

Чтобы фотографу было легче разобраться с тремя неизвестными параметрами, разработчики фотоаппаратов сделали так, что параметры съёмки (выдержка, диафрагма или ISO) изменяются ступенями или шагами. Список значений диафрагм, выдержек или значений ISO, отвечающий этим требованиям, называется стандартным рядом.

Стандартный ряд выдержек фотоаппарата

время открытия затвора фотоаппарата в секундах

+ 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 -

и т. д. каждое следующее значение стандартного ряда выдержек
изменяет время открытия затвора в 2 раза.

Стандартный ряд ISO

(чувствительность фотоплёнки или матрицы фотоаппарата)

условные единицы светочувствительности ISO

- 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 +

и т.д. каждое следующее значение в 2 раза больше предыдущего.

Стандартный ряд диафрагм объектива

1/F, указано значение F

+ 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32 -

и т.д. на первый взгляд кажется, что в стандартном ряду диафрагм нет чёткой зависимости. Это потому, что отверстие диафрагмы имеет форму, близкую к кругу, и значения этого рядя вычислены через площадь круга так, чтобы каждое следующее значение уменьшало освещение матрицы ровно в 2 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ: В стандартных значениях выдержки, диафрагмы и ISO красным цветом выделены значения используемые в примере ниже.

Раз каждое значение (шаг, ступень) изменяет количество света в два раза, увеличив на один шаг одну из трёх настроек фотоаппарата, влияющих на экспозицию, фотограф может уменьшить на один шаг любую из двух оставшихся настроек и получить ровно столько же света на матрице!

А если увеличить один из параметров на два шага или больше? В этом случае у фотографа появляются дополнительные варианты. Он может уменьшить один из параметров экспозиции на точно такое же количество шагов или же распределить это количество шагов между двумя другими параметрами. При этом фотографу нет необходимости каждый раз вычислять количество света, попавшего на матрицу его фотоаппарата.

Примеры настройки экспозиции фотоаппарата

Экспонометр фотоаппарата показал, что при обычных условиях съёмки нужны такие параметры:
выдержка 1/500 сек,
диафрагма F5.6,
ISО 800
Эти значения в стандартных рядах выдержки, ISО и диафрагмы выделены красным цветом (выше).
При этом индиактор экспонометра показывает 0 (Экспозиция=0 EV)

Однако, из-за шумов, фотографа не устраивает такое значение чувствительности матрицы. Он уменьшил ISО на два шага до значения ISO 200, а для получения правильной экспозиции хотел открыть диафрагму до F2.8. Но на его объективе можно открыть диафрагму только - до F4. Поэтому фотограф решил скомпенсировать недостаток света удлинив выдержку до 1/250 сек.

При этом, ИЗМЕНИВ НАСТРОЙКИ ФОТОАППАРАТА, фотограф НЕ ИЗМЕНИЛ ЭКСПОЗИЦИЮ=0 EV

Автоматические настройки фотоаппарата Эквивалентные ручные настройки фотоаппарата
(уменьшены шумы матрицы)
ISО 800,
диафрагма F5.6,
выдержка 1/500 сек.

ЭКСПОЗИЦИЯ=0 EV
ISО 200 (-2шага),
диафрагма F4 (+1шаг),
выдержка 1/250 сек. (+1шаг)

ЭКСПОЗИЦИЯ=1+1-2=0 EV
Настройки фотоаппарата в режиме М

Но если фотограф решил бы не только настроить ISО 200, но ещё и увеличить глубину резкости, закрыв диафрагму на 3 шага до F16, то всё это пришлось бы компенсировать выдержкой - т.е. удлинить выдержку: на 2 шага для нового значения ISO и ещё на 3 шага для прикрытой диафрагмы. Т.е. в данном случае выдержка должна быть длинне на 5 шагов - 1/15 сек. и новые эквивалентные экспозиционные параметры будут такие:

Автоматические настройки фотоаппарата Эквивалентные ручные настройки фотоаппарата
(увеличена глубина резкости и уменьшены шумы)
ISО 800,
выдержка 1/500 сек.
диафрагма F5.6,

ЭКСПОЗИЦИЯ=0 EV
ISО 200 (-2шага),
выдержка 1/15 сек. (+5шагов)
диафрагма F16 (-3шага),

ЭКСПОЗИЦИЯ=5-3-2=0 EV
Ручные настройки фотоаппарата

Заметьте, что минус мы используем тогда, когда фотографию делаем темнее, а плюс – когда фотографию нужно сделать светлее. В сумме у нас должно быть одинаковое количество шагов в минус и в плюс – для наглядности я поставил плюсы и минусы возле стандартных рядов выдержки, ISО и диафрагмы.

КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ ФОТОАППАРАТ В РЕЖИМЕ М

ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОТОАППАРАТ С ПРИМЕРАМИ НАСТРОЕК В РЕЖИМЕ М


Сколько
фотографий поместится
на карту памяти?

Карта памяти:

Фотоаппарат:
?